Рододендроны из семян
Наилучший способ акклиматизации рододендронов в новых для них условиях - это размножение семенами. Дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами. Из семян получаются саженцы с развитой корневой системой, хорошей энергией роста, более долговечные и зимостойкие.
Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Сбор начинают, когда верхушки коробочек начинают коричневеть, но ещё не раскрылись.
Коробочки собирают и ставят в теплое сухое место для дозаривания и просушки. Через несколько дней семена высыпаются. Если же коробочки не раскроются и после просушки (р. Шлиппенбаха, клейкий и др.), их раскрывают вручную. Очищают семена очень тщательно, чтобы не было примесей (иначе вокруг всходов появляется плесень и семена загнивают) и ссыпают в бумажные пакетики, на которых пишут название и дату сбора.
Лучший субстрат для посева – смесь подстилочного торфа (бурый крупноволокнистый с рН 3,5-4,0) с полуперепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию рН 3,5 – 4,5. Если нет сосновой хвои можно использовать чистый торф с добавлением небольшого количества промытого песка. Можно добавить немного перлита (влагоудерживающая добавка).
Для посева используют пластиковые горшки высотой 5-10 см. Емкости обязательно дезинфицируют в растворе хлорки или отбеливателя «Доместос» в течение 15 минут. В течение суток емкости проветривают до полного удаления запаха хлора.
На дно емкостей насыпают дренаж слоем 1-1,5см. Для дренажа использую мелкий керамзит или сфагнум. Затем насыпают субстрат и проливают ее кипящей водой из чайника. Излишкам воды дают стечь. После остывания я добавляю глиокладин (полезная микрофлора) – 1таблетка на 0,5л грунта.
Стратификация семян не требуется. Лучший срок посева - январь-март. Ранние сроки посева - с обязательной подсветкой всходов. Без подсветки в нашем поясе сеют с конца февраля до первой декады марта. Семена рододендронов прорастают на свету, поэтому их сеют по поверхности и не засыпают грунтом.
Семена рододендронов в домашних условиях можно проращивать на подоконнике при температуре 18-20 градусов и при недостатке света досвечивать. Я использую для досветки лапмы Osram Fluora 77. Длина дня должна составлять 14-16 часов в сутки.
Фото 1. Подготовленный к проливке кипятком грунт. |
Фото 2. Разложенные по поверхности грунта семена. |
Фото 3. Горшки составлены в мини-парничок и сбрызнуты водой из пульверизатора. |
Сразу после посева семена обильно поливают из пульверизатора и накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Очень удобно посевы помещать в прозрачные формы из-под пирожных или использовать мини-парнички. Воздушная среда должна быть насыщена водяными парами. Если наклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Два раза в день крышку парника снимаю на 10-15 минут для проветривания, протираю насухо от конденсата.
Хорошие результаты дал метод проращивания семян на салфетках. Суть такова: берётся бумажная салфетка, надписывается, смачивается, затем на неё рассыпаются семена. Всё это помещается в пластиковый контейнер и ставится в тёплое освещенное место. Главное – не допустить подсыхания. Примерно через неделю начинается прорастание. Проростки раскладываем с помощью зубочистки на поверхности подготовленного субстрата с расстоянием 0,7-1см. Сбрызгиваю из пульверизатора и помещаем в мини-тепличку. Оставшиеся (не проросшие) семена оставляю на салфетках для дальнейшего прорастания. Через 2-3 дня вновь проросшие семена «подселяю» к уже посеянным.
Фото 4. Подготовленные к проращиванию семена на салфетках. 14.01.2015г |
Фото 5. Закрытые пластиковые контейнеры с семенами на проращивание. |
Фото 6. Семена (проростки) спустя 10 дней. 24.01.2015г. |
Этот метод позволяет сажать только проросшие семена, сократить контакт с почвой на стадии прорастания, в почву не попадают пустые, испорченные семена, соринки. Всходы равномерно распределяются по поверхности субстрата, что облегчает дальнейшую пикировку – у каждого сеянца формируется свой отдельный комочек корешков.
Фото 7. Мини-парник готов. |
Фото 8. Пора проветривать! |
Фото 9. Через 13 дней (замочены на салфетках 14 января, снимок 27 января 2015г). |
Первые всходы появляются на 5-7 день, массовые через 2 недели. Их поливают по мере необходимости из пульверизатора, но не переувлажняют во избежание появления черной ножки. Поливать надо снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. В период прорастания рододендронам нужно много света, но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или притеночной сеткой. После того, как взойдет большинство семян, их помещают в более прохладное место с температурой 15-18 градусов (на подоконнике ближе к стеклу). Поливают очень аккуратно, первое время использую для полива большой шприц (10мл) или медицинскую грушу. Некоторая сухость не так опасна как переувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Полезен также перепад ночной температуры на 4-6 градусов. Дальше - дело техники – поддерживать умеренную влажность, не допускать пересыхания, проветривать, протирать конденсат с крышки парничка.
При одновременном посеве видны различия между разными видами рододендронов в скорости прорастания, размерах и форме семядолей, у всех разный процент всхожести. Всё это - видовые особенности, ведь и сами рододендроны очень разные. Многие листопадные виды всходят быстрее на несколько дней и процент всхожести у них выше, всходы крупнее. Невысокие виды - канадский, камчатский, Вазея, клейкий - и всходы очень мелкие. Процент всхожести зависит от степени зрелости семян. Всходы часто растянуты во времени, есть "запазданцы", которые всходят на месяц позже остальных. Главное в этой ситуации - набраться терпения, поддерживать оптимальную влажность, проветривать утром и вечером и ваши усилия будут вознаграждены :)
Скорость развития при одинаковом уходе также очень разная, размер сеянцев к осени может различаться в 2-3 раза.
Как развернулись семядоли на большинстве всходов, нужно осторожно подсыпать немного торфа. Слой подсыпки - около 1мм, всходы как будто "солим" мелкоизмельчённым торфом, стараясь не засыпать сами всходы. После подсыпки аккуратно смываем торфяную пыль из пульверизатора. Такую процедуру повторяем несколько раз с интервалом около 10 дней с таким расчётом, чтобы постепенно досыпать до семядолей.
Фото 10. 18 февраля 2015г (замочены 14 января) | Фото 11. Неравномерность всходов. 18.02.2015г. | Фото 12. Перед пикировкой на улице. 20.05.2015г. |
Если появляется очаг инфекции, его следует сразу постараться удалить, землю вокруг полить противогрибковым препаратом – строби, квадрис (развести немного, набрать в шприц и по капле обработать землю вокруг). При использовании чистого торфа нужно 2-3 раза подкормить – лучше использовать жидкое удобрение для азалий и рододендронов.
Весной, как только есть возможность, выношу сначала в теплицу, а затем, в мае, на улицу. Как только пройдёт период привыкания к открытому воздуху, можно приступать к пикировке. На этот момент уже развито несколько листьев. Обычно это примерно 3 -4 месяца после полных всходов. Пикирую по одному в ячейки или маленькие горшочки 6-8 см. Предварительно ком земли надо как следует размочить. Для этого вынимаю весь объём земли из горшка и кладу в поддон с водой. Как размок, аккуратно, помогая острой палочкой, подхватываю рододендроны по одному. Важно не оборвать очень нежные корешки, сохранить их максимально.Поливаю корневином и ставлю под притенение. Там они растут до осени. Главное - не засушить! Для сохранения влаги выстилаю ящики сфагнумом - он напитывается водой при поливе и долго остаётся влажным.
Грунт для пикировки рододендронов составляем так: верховой торф фрезерованный, сфагнум мелкоизмельчённый, песок. Примерное соотношение - 5:2:1. Должна получиться лёгкая воздушная смесь.Добавляем комплексное удобрение пролонгированного действия Basacot 3M.
Фото 13. Конец лета, первый год. |
В первый год жизни рододендроны растут медленно и имеют высоту до 6-10 см. Если выросли больше - прищипываю, чем стимулирую рост боковых побегов.В первую зиму их необходимо прикрыть листом или лапником. Если есть возможность, лучше опустить на зиму в погреб c температурой 2-4°С.Перед опуском обязательно обработать препаратами от грибных болезней и насекомых, например Актара плюс Строби, Квадрис или их аналоги. Это предохранит саженцы от поражения болезнями и вредителями, и, как следствие, нежелательный выпад растений в период зимнего хранения. Весной, после угрозы заморозков, можно высадить в школку на доращивание. Если есть парник, можно вынести рододендроны чуть пораньше, увеличив тем самым вегетационный период, что позволяет получить 2 волны роста - в апреле и июне-июле. На второй год выращивания сеянцы покармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в начале лета) или используют комплексное удобрение пролонгированного действия, например Basacot 3M. Аналогичный уход и на третий год. При недостаточном кущении (часто бывает у р. японского лососевого и р. костерианум) прибегаю к прищипке молодых приростов.
На постоянное место можно высаживать на 3-4-й год, когда саженцы достигнут размера 30-40 см и будут готовы к цветению.
С уважением, Лебедева Ольга, январь-сентябрь 2015г.